Индия

До последнего не верилось, что ехать в Индию всё же придётся. Ну как-то уж больно экстремально мне это казалось: только сподобился получить загран-паспорт, и на тебе, сразу в жопу мира не в Финляндию. В итоге с большой нервотрёпкой сроки визита были упакованы в двухнедельную микровизу («Я ж говорил, не надо было бизнес-визу на пятнадцать дней давать, это ж смех» — добродушно-философски заметил консульский работник с серьгой в ухе), последняя сборка — за шесть часов до вылета, и я отбыл в страну, где много-много диких обезьян. Особенно грели душу напутствия опытных товарищей не жрать там мяса ни под каким видом.

На перелёт пожаловаться грех, бывалые туристы хмыкают: день в пути с одной пересадкой — детский лепет. Правда, непривычной моей заднице шесть часов подряд в самолёте не легко дались. Плюсуем сюда же ещё шесть часов кондиционированного, но запарного авто-трипа от Дели в городишко Дерадун (Dehra Dun), что почти в Гималаях.

Первое, что бросается в глаза по прилёту, это, конечно

Люди

Они не то, чтобы уж совсем с пёсьими головами, и в целом многие похожи на сильно загорелых рязанских крестьян (ну в моем представлении), но чёрный восточный взгляд этот хитрющий казался мне всё время довольно недобрым. Хотя народец в целом был скорее дружелюбно настроен, а принимающая сторона так просто носила меня на руках и пылинки сдувала: гость дорогой. Даже сильно острого отведать мне не удалось по их милости. Зато пукать, рыгать, испражняться и выбрасывать мусор где попало у них принято без стеснения. Поэтому и срачевник кругом стоит невероятный, и любая канава с водой смердит как распоследний засранный сортир. С гигиеной дела обстоят неважнецки, хотя мыться вроде бы никто не ленится, и в гостинице горячая вода была круглосуточно. Я уж не говорю о всех этих отверженных, которые копошатся в пыли вдоль дорог с какими-то кульками, детьми и собаками вперемешку. Жутковато поначалу.

Кстати, при всей дружелюбности, я так понимаю, индусские хитрецы везде пытаются протариться без очереди, схватить всё первыми, заплатить меньше и, если можно, желательно не работать. В целом картина весьма знакомая, разве что происходит всё несколько более позитивно, без озлобления, как на Родине. Похоже на детскосадовские разборки, когда даже если поссорились, то тут же помирились через пять минут. И вообще, наивная простота эта во всём: оставил на минуту ноутбук или телефон — опа, уже какое-нибудь дитя природы задумчиво вертит его в руках, жмет кнопки и лезет посмотреть адресную книгу или фотографии.

Женщины индийские, по крайней мере, те, которых на улицу выпускают, встречаются довольно красивые. Одеваться предпочитают в разные яркие тряпочки-сари, чем выгодно от черно-белых мужиков отличаются. На улице много школьников в обязательной форме, да и вообще много детей.

Дороги

Поскольку ехать от Дели до клиента пришлось километров двести с гаком, на дороги я насмотрелся изрядно. Как ни странно, мало того, что они довольно приличные, так еще и расширяются постоянно, в отличие от наших. Дели так вообще весь перерыт, и хайвеи с многоэтажными развязками ну просто повсеместно возводятся. Потому, видимо, и реклама цемента встречалась по дороге чаще, чем сотовой связи. Шоссе забиты почти круглосуточно, такое ощущение, что вся Индия куда-то непрерывно едет: грузовики в три ряда, вело- и мото-рикши, автобусы, телеги, запряжённые волами, легковушки — много местных, со смешным названием ТАТА, — все летят, как в последний раз, насрав на правила, нещадно всех и вся подрезая и бибикая непрерывно. Поворачивать, разворачиваться, останавливаться можно где угодно, за этим практически никто не следит. Иногда усталый регулировщик-полицейский встречался, да и тот безнадежно махал грязными перчатками, мол, проезжайте уже все. И опять же, подрезанные водители не пытаются нагнать обидчика и научить его жизни, хотя аварии происходят, само собой, довольно часто. Все в этом случае выходят в страшном удивлении и чешут репу, как дети, которым не рассказали, что машинки могут сделать бобо.

Все двести километров мы ехали ни хрена не по трассе, а буквально сквозь одну большую деревню. Кругом сплошные хижины, склеенные, кажется, только из рекламных щитов, и возделанные поля. Охотно верится в такие моменты в растущий индийский миллиард. Только километров за десять до пункта назначения наконец-то прорезались симпатичные джунгли с наглыми обезьянами.

Еда

С едой я старался особо не экспериментировать, слишком сильно был нужен действующий мозг, а на горшке сидя работать было бы не очень удобно. Поэтому один раз высказанную просьбу беречь моё брюхо встречающая сторона восприняла буквально. Еда была в итоге несколько скучновата: жареный рис и лепёшки плюс разное вегетарианское месиво/крошево в ассортименте. Вода только из бутылок. Чай — с опаской в некоторых местах, так как процедура мытья посуды тоже внушала опасения. Фрукты и овощи остались на следующий раз. Жизненно важный кофе варился как-то неважнецки, и приходилось в основном ударять по чаю. Приличный эспрессо отведал только раз в специальной кофейне, которая, похоже, была одна на весь город. Зато чайных и прочих рестаранчиков как грязи, все стремительны в обслуживании, хотя и грязноваты. Везде уборщики с наивным маслиновым взором заметают мусор по углам, а официанты оснащены пижонскими, но грязными как смертный грех когда-то белыми перчатками. Как иностранца меня даже сводили в местный Макдональдс, где потчевали вегетарианским гамбургером. Проморгал там лёд в кокаколе — говорят, его делают из водопроводной воды, которую даже в дýше надо опасаться, — волнуюсь теперь.

Съездить никуда попялиться на знаменитые развалины я не успел. В самом Дерадуне, кроме как на многочисленные министерства, и взгляд-то кинуть некуда. В Дели был вообще проездом. Командировка, одним словом. Думаю, случись возможность поехать туда снова, надо будет запланировать визит на подольше, пусть хоть слона покажут, что ли.